Burberry 這個英國品牌近年來的動盪總讓膽戰心驚，在今年任職 17 年的 Christopher Bailey 正式告別品牌，謝幕前用精彩的彩虹炫光灑滿伸展台，除了是與 LQBTQ 族群致敬外，也像是他在 Burberry 職涯的故事般絢麗。
但人生起伏難料，Christopher Bailey 用搖滾讓這個品牌年輕化，更善用社交媒體炒活絡了 Burberry 的生命，但曾身兼 CEO 的他在後半段的時光也讓品牌少了些光彩，想用即看即買抗衡快時尚，但卻讓他鐵爐一路滑倒冥王星，在眾多品牌街頭化的壓制下，遲來的 Gosha Rubchinskiy 也挽救不了多少。
近日品牌發布 2018 年財報，截至 2018 年 3 月 31 日為止按固定匯率計算的收入下跌 1% 至 27.3億英鎊，2017 年集團收入按固定匯率則有 10.4% 增幅，調整後的營業利潤同比增長 1.95% 至4.67 億英鎊，略高於預測的 4.53 億英鎊，相較整體精品市場 Burberry 的成績略顯不足，這次找來 Riccardo Tisci 掌舵投下了一顆震撼彈，除了眾中所期待的 Phoebe Philo 並無接棒意願外，在 Givenchy 操弄的黑暗風格，讓我們懷疑他真的能勝任這個英倫感滿載的品牌嗎？
品牌現任執行長 Marco Gobbetti 對 Burberry 的未來持樂觀態度，他曾與 Phoebe Philo 打下了一片 Céline 江山，到了 Burberry 他似乎也想套用一樣的成功模式，首先他想讓 Burberry 擺脫中價位的形象讓品牌推往高端精品的定位，現今的消費市場極端化，消費者皆轉往頂級品牌及平價精品兩邊進攻，則中價位品牌的地位儼然已成過往。
在過去的日子，我們似乎想不到 Burberry 有什麼具代表性的包款，反觀 Céline 光是「囧臉包」這三個字就曾經紅片各大時尚及社群媒體，近日的透明塑膠提袋，即便是贈品也讓所有部落客及網紅爭相搶購，這證明了包袋的魅力有多驚人，Marco Gobbetti 上任後，先是挖角了在 Dior 擔任過首席皮件設計師的 Sabrina Bonesi，在 Dior 之前他更層於 Prada、Bottega Veneta 中任職，豐富的皮件設計經驗，讓人期待往後的 Burberry 是否能有全新的經典款出現，除此之外品牌更收購長期合作的義大利皮件廠 CF&P，未來將會有百餘名員工及十幾位與 Burberry 長期合作的工匠都將納入品牌集團，這些動作都明顯預告品牌將拿下皮件市場的決心！
許多評論家認為找來 Riccardo Tisci 是一步危險的棋，在這個網路制裁銷售的市場模式，你若沒有一個 IG 爆紅款似乎就成危機，但對此我們仍可保持樂觀態度，在 Instagram 上早已經被街頭風格灌爆，從 Louis Vuitton 、Balenciaga 到 Gucci 等精品早佔據各大 KOL 的版面，但「酷」與「街頭」這兩件事還能被喜新厭舊的千禧世代擁抱多久？或許 Riccardo Tisci 的暗黑歌德的設計能為此殺出一條血路。
Riccardo Tisci 在首季交出一張安全牌，2019 早春的 “B Classics” 系列中，運用中性及多元族群 LGBTQ 的氛圍亮相，在服裝剪裁及設計上微調經典，並將 Burberry 的格紋及風衣等識別放大，且默默放入極大及極小的兩個包款，擁抱當代重視的話題同時展露品牌未來對於包袋的重視，而街頭風主宰這個世代的現象在這次發表中卻豪無任何軌跡，種種跡象能感受到 Riccardo Tisci 想做出的市場區隔，這組寧靜且優雅的形象釋出，看似安全其實更像是一場對外宣戰的預告，告訴你 Burberry 未來將會很不一樣。
Burberry 正進入一個整頓期，內部人事方面的動盪，加上遭受 LVMH 的獨立董事 Albert Frere 拋售股權，都讓外界好奇 Marco Gobbetti 下一步該怎麼辦，除了要顧內，更要讓外界相信 Burberry 一定會活回來，現今的一切都在考驗這位執行長的智慧，他是否能像 Marco Bizzarri 和 Alessandro Michele 這組黃金組合，碰撞出 Gucci 現在驚人的銷售現況，在九月的發表或許就可以見分曉，外媒大多對於 Burberry 的未來都投以高度期待，品牌甚至被評為未來的淺力股，時尚好玩的除了有趣的設計外，這些產業動向也是令人玩味，或許品牌此刻的低點正是在面對未來浪高的可能。
